Гид по кислотам для кожи: виды, действие, выбор и правила применения

Полка с уходовыми средствами сегодня напоминает химическую лабораторию: гликолевая, салициловая, лактобионовая, азелаиновая, феруловая кислоты. Названия на этикетках мало что говорят покупателю: одна кислота отшелушивает, другая увлажняет, третья проникает глубоко в поры, но по самому названию функцию не определить. Отсюда и покупки наугад, и раздражение вместо обещанного сияния.

• AHA работают на поверхности, BHA проникают внутрь пор, PHA действуют мягче всех;
• SPF обязателен при любом кислотном уходе;
• ретинол и кислоты в одно нанесение не сочетают;
• летом протокол смягчают, зимой усиливают;

вводить активы нужно постепенно, начиная с минимальных концентраций.

Кожа обновляется самостоятельно: клетки эпидермиса рождаются в базальном слое, поднимаются наверх и отшелушиваются примерно за 28 дней. С возрастом и под влиянием внешних факторов цикл замедляется, ороговевшие клетки задерживаются на поверхности, в результате кожа становится тусклой, текстура неровной, поры забиваются.

Кислоты ускоряют этот процесс. Эксфолиирующие представители (AHA, BHA и PHA) разрыхляют связи между отмершими клетками рогового слоя, и обновление идёт быстрее естественного темпа. Неэксфолиирующая группа работает иначе: гиалуроновая кислота, аминокислоты и жирные кислоты увлажняют, питают и восстанавливают барьер, без всякого отшелушивания.

Действие затрагивает и более глубокий слой — дерму, где расположен коллаген, отвечающий за упругость. Некоторые кислоты стимулируют фибробласты к синтезу нового коллагена, выработка которого с возрастом снижается.

Доказанная польза кислотного ухода охватывает сразу несколько направлений:

• повышение уровня увлажненности за счет удержания влаги в роговом слое;
• выравнивание текстуры и осветление участков с пигментацией;
• уменьшение воспаления благодаря противовоспалительному действию отдельных кислот;
• стимуляция синтеза коллагена;
• антиоксидантное действие — нейтрализация свободных радикалов;
• ускорение заживления следов постакне.

Большинство эффектов носит накопительный характер: заметное улучшение приходит через несколько недель регулярного применения, а разовое нанесение дает лишь временное ощущение гладкости.

Получите консультацию специалиста сейчас

Группы формируются по химической структуре и механизму действия. Происхождение вещества здесь роли не играет: гликолевая получается из сахарного тростника, но принадлежность к AHA определяет строение молекулы.

Цифра на упаковке отражает лишь половину картины. Реальную силу действия определяет водородный показатель (pH) готовой формулы: чем он ниже, тем активнее кислота разрыхляет связи между ороговевшими клетками.

Рабочий диапазон для AHA и BHA — pH 3−4. При значении выше 4 отшелушивающая способность резко падает, и средство с заявленными 10% гликолевой кислоты работает не сильнее увлажняющего тоника. Значение ниже 3 повышает риск раздражения и повреждения барьера.

PHA переносят более высокий pH без потери эффективности — крупные молекулы работают медленнее по определению, и агрессивная среда им не требуется. Именно поэтому средства с полигидроксикислотами реже вызывают дискомфорт при том же процентном содержании активного вещества.

Альфа-гидроксикислоты растворяются в воде и работают на поверхности, разрыхляя сцепление ороговевших клеток.

В группу входят:

• гликолевая кислота — самая мелкая молекула, глубокое проникновение, рабочие концентрации 5−15%, стимулирует синтез коллагена и сглаживает морщины;
• молочная кислота — крупнее гликолевой, мягче в действии, дополнительно удерживает влагу, подходит при сухости;
• миндальная — крупная молекула, деликатное отшелушивание, хорошо переносится чувствительной кожей;
• яблочная и лимонная — умеренная сила, лимонная заметно осветляет пигментные пятна;
• винная кислота — обладает схожим с гликолевой действием, дополнительно улучшает клеточное дыхание и увлажняет.

Термин «фруктовые кислоты» относится к маркетингу и обозначает часть AHA. Отдельной научной группы с таким названием не существует, поэтому при чтении состава косметики стоит ориентироваться на конкретные INCI-названия компонентов.

Бета-гидроксикислоты в уходе представлены единственным веществом: салициловая кислота растворяется в жирах и потому проникает внутрь сальной пробки, растворяя ее изнутри. Рабочие концентрации — 0,5−2%.

Эффект тройной:

• кератолитическое действие очищает устье поры; 
• себорегулирующее — снижает выработку кожного сала; 
• противовоспалительное — успокаивает активные высыпания. 

Видимый результат приходит через 4−6 недель регулярного применения. Салициловая кислота повышает фоточувствительность, поэтому SPF обязателен, а при беременности высокие концентрации исключают.

Полигидроксикислоты — эволюция AHA с более крупными молекулами. Они проникают медленнее и распределяются равномернее, что практически исключает раздражение. Дополнительный бонус — увлажняющий и антиоксидантный эффект.

В группу входят глюконолактон, лактобионовая и мальтобионовая кислоты. Минимальная фоточувствительность делает PHA оптимальным выбором для летнего периода и для реактивной кожи.

Категория кислот для конкретных задач: 

• LHA — липогидроксикислота, мягкий родственник BHA с более деликатным профилем;
• азелаиновая — антибактериальное, противовоспалительное и осветляющее действие, разрешена при беременности;
• аскорбиновая (витамин С) — мощный антиоксидант, осветляет пигментацию и поддерживает синтез коллагена;
• феруловая — усиливает работу витаминов С и Е в паре;
• альфа-липоевая — универсальный антиоксидант широкого спектра;
• койевая — ингибитор тирозиназы, прицельно работает с меланином.

Гиалуроновая кислота притягивает влагу и удерживает ее в тканях. Молекулярный вес определяет глубину: низкомолекулярная проникает глубже, высокомолекулярная работает на поверхности и создает увлажняющую пленку.

Аминокислоты входят в состав натурального увлажняющего фактора и служат строительным материалом для белков кожи. Жирные кислоты, прежде всего линолевая (омега-6), восстанавливают барьер и особенно важны при акне, когда защитная функция нарушена.

Одна и та же кислота в разных продуктах работает с разной интенсивностью — все определяют концентрация и время контакта с кожей.

Тоники содержат 2−5% активного вещества и подходят для ежедневного мягкого ухода. Сыворотки концентрированнее — 5−15% — и дают направленное действие на конкретную задачу. Пенки и гели для умывания включают 0,5−2%, но смываются через минуту, поэтому эффект остается деликатным. Маски и домашний кислотный пилинг работают на высоких концентрациях и требуют строгого ограничения по частоте — максимум раз в неделю. Пилинг-гели сочетают химическое действие с механическим скатыванием.

Новичкам разумно начинать с тоников: низкая концентрация позволяет коже адаптироваться без стресса.

Тип кожи служит отправной точкой, но актуальное состояние и сезон корректируют выбор не меньше.

Профилактическое применение поддерживает ровный тон и гладкую текстуру, замедляя возрастные изменения. Достаточно AHA в концентрации 5−8% дважды в неделю в холодный сезон и переход на PHA летом.

Основой становится BHA 1−2%, дополнительно можно использовать кислоты группы AHA для выравнивания тона. Чрезмерное усердие дает обратный эффект: пересушенная кожа компенсирует потерю липидов усиленной выработкой себума, и жирный блеск возвращается быстрее прежнего. Увлажнение после эксфолиации обязательно.

Миф о полном запрете кислот для этих типов кожи давно опровергнут. Приоритет отдают молочной кислоте и всей группе PHA — лактобионовой, глюконолактону, мальтобионовой. От гликолевой в высоких концентрациях и салициловой стоит отказаться. Работает буферный метод: кислоту наносят поверх увлажняющего слоя, что смягчает контакт.

Антиэйдж-протокол строится на связке из трех компонентов:

• Гликолевая кислота запускает синтез коллагена через контролируемую реакцию фибробластов
• Витамин С работает как антиоксидант, осветляет пигментацию и поддерживает коллагеновый каркас
• Аминокислоты обеспечивают базовое восстановление 

Схема распределения простая: AHA вечером, витамин С утром. Первые видимые изменения появляются через 6−8 недель.

Тактика зависит от конкретной задачи. Активные воспаления требуют связки BHA с азелаиновой кислотой. Красные пятна постакне отвечают на комбинацию ниацинамида, азелаиновой кислоты и PHA. Коричневая пигментация уходит под действием AHA, витамина С и койевой кислоты. Расширенные поры контролирует BHA с регулярной поддержкой AHA. Концентрированные AHA на воспаленную кожу наносить опасно — риск усиления воспаления высок.

Кожа шеи и декольте тоньше, чем на лице, поэтому концентрации AHA снижают до 2−5%. Спину с черными точками обрабатывают BHA в формате тоника или спрея. Для рук с пигментными пятнами подходят кремы с молочной или гликолевой кислотой.

Мужская кожа отличается более толстым роговым слоем, высокой активностью сальных желез и постоянной механической травмой от бритья. Актуальны BHA для контроля пор, молочная AHA для смягчения и профилактики врастания волос, гиалуроновая для компенсации обезвоживания. В день бритья высококонцентрированные AHA под запретом.

Большинство неудачных историй с кислотами связаны с ошибками использования, а сам продукт при этом подобран верно. 

Феруловая кислота отлично работает в паре с аскорбиновой, усиливая ее стабильность. Пептиды требуют нейтральной среды, поэтому их применяют утром, а AHA/BHA — вечером. PHA сочетаются с любыми увлажняющими компонентами. Универсальное правило ухода: активные кислоты вечером, антиоксиданты и восстанавливающие активы утром.

1. Начать с одной кислоты, не смешивая несколько активов сразу.
2. Выбрать минимальную концентрацию из доступных.
3. Первые две недели наносить 1−2 раза в неделю.
4. Постепенно увеличивать частоту, наблюдая за реакцией.
5. После AHA и BHA обязательно наносить увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой.
6. Утром использовать солнцезащитный крем SPF 50+.
7. Перед первым нанесением сделать патч-тест на небольшом участке.

Легкое пощипывание в первые секунды после нанесения — нормальная реакция. Жжение, стойкое покраснение и шелушение говорят о превышении переносимой нагрузки, и продукт стоит отменить.

Весной и летом частоту AHA и BHA снижают, основным эксфолиантом является PHA, SPF 50+ становится ежедневной необходимостью. Осень и зима открывают время для концентрированных AHA, гликолевой кислоты и курсов ретинола. Полностью отказываться от кислот в теплый сезон не требуется — достаточно перейти на более деликатные форматы.

Остались вопросы?
Узнайте, как эту проблему решают в MimiClinic

Есть ситуации, при которых кислотный уход стоит отложить:

• открытые раны, порезы и солнечные ожоги;
• активная фаза герпеса;
• экзема и псориаз в стадии обострения;
• высокая реактивность и повреждение барьера;
• период сразу после агрессивных салонных процедур;
• первый триместр беременности;
• высокие концентрации салициловой кислоты в течение всей беременности.

Возможности домашнего ухода ограничены. Стойкая пигментация, глубокие рубцы постакне и выраженные возрастные изменения требуют профессиональных концентраций, доступных только в кабинете косметолога. Дерматология рассматривает домашние формулы как поддерживающую терапию между курсами процедур, поэтому при отсутствии результата через 3 месяца регулярного применения имеет смысл записаться на консультацию для подбора салонного протокола.